在国外，像左宗棠鸡、李鸿章杂烩、酸甜咕肉等菜品深受老外们的欢迎。
但是他们的做法，早已经被当地的饮食习惯所同化，好多人从大到都没吃过正了八经中国人做的中餐，吃的都是老外做的。
所以他们很向往来中国，吃一顿中国厨师做的那些中餐。
这也是为什么刚刚徐拙一要动手做红薯泥，他们就那么兴奋的原因。
实在是吃了那么多年西方人做的中餐，现在冷不丁能见到中国人做的中餐，有些抑制不住的激动和兴奋。
炒红薯泥让他们大开眼界。
而徐拙做的左宗棠鸡也让他们感觉不虚此校
不仅品尝两了正宗的左宗棠鸡，而且顺带着还学会了正宗的做法。
这一趟真来值了。
现在听赵光明明要做李鸿章杂烩，大家就更加激动了。
“徐拙，你需要什么食材给我，我提前准备好。”
徐拙笑笑，刚准备把李鸿章杂烩这道菜所用到的食材给赵光明一下，突然就愣住了。
因为他发现，这道所谓的李鸿章杂烩，是他娘的两道菜！
一道是李鸿章杂烩，用海参扇贝等食材，用鸡汤炖煮后盛在盆里，摆上好看的花样，跟徽材一品锅很相似。
据这道菜是李鸿章出访美国时候，在领事馆招待外宾，因为菜品不够，所以用厨房剩下的边角料做了一道菜出来。
这个传很有市场，很多冉现在都津津乐道的这事儿。
然而……
这是一条彻头彻尾的假消息。
根本就没这么回事。
而且老外们，也不喜欢吃炖煮类的菜品。
所以，国内传得比较广的李鸿章杂烩，根本就是国人自己添油加醋给杜撰的故事，菜品也只是安徽的杂烩菜。
而在美国流行的那道李鸿章杂碎，确切的叫法应该是炒杂碎。
徐拙得到的第二道菜，就是这道炒杂碎。
得到技能之后，徐拙顺带着也把两道材来源给了解了一下。
李鸿章杂碎，跟李鸿章一点关系都没樱
炒杂碎是19世纪中叶，珠三角一带的华工带到美国的一种菜式。
虽然这道菜取名为杂碎，但是用的食材却不是动物内脏，而是一些厨房的边角料。
用鸡肉或者猪肉跟这些厨房边角料入锅翻炒，炒出来的那种碎糟糟的菜，就是所谓的炒杂碎。
这道菜中，杂碎两个字要分开理解。
杂，指的是食材杂。
碎，指的是成品碎。
这种炒因为取材方便，做起来速度快，而且不受食材限制，价格比较低廉，所以在美国很受欢迎。
不仅华工爱吃，连美国人也喜欢。
纽约首家中文报社的主笔王清福，将杂碎描绘成纽约华饶主食，甚至还称其为“中国国菜”。
这当然是个大的误会。
中餐菜品繁多，往后排一万名也轮不到这道炒杂碎撑场面。
但是白人嘛，就喜欢自以为是。
19世纪末期，总理大臣李鸿章出访美国的时候，美国的媒体一遍又一遍的书写李鸿章吃炒杂碎的情景。
之所以这样写，就是因为炒杂碎是白人唯一接受的中餐，所以他们就理所当然的认为，堂堂一国大臣，肯定要吃国菜才行的。
而实际上，李鸿章访美的一个星期，没吃过一次炒杂碎。
但是那些媒体却不管这些，硬是把李鸿章跟炒杂碎联系在了一起。
不过这个时候，大多数美国人对于炒杂碎这道菜，还是带着一种调侃的态度。
真正让炒杂碎走近美国饶日常，并成为美国人记忆中割舍不掉的乡愁，源自于1906年的旧金山大地震。
当时地震突如其来，民众住在帐篷中，没吃没喝的。
这个时候，炒杂碎配米饭这种价格低廉却搭配丰富而且味道还不错的美食，就成了灾区饶救命饭。
也就是从那个时候开始，美国人对炒杂碎这道菜，赋予了乡愁的气息。
直到现在，也有一些老美千里迢迢回到时候生活的地方，就为了吃一口记忆深处的炒杂碎配米饭。
从这个角度上来讲，美国人蹭了一把李鸿章的热度。
不过蹭李鸿章热度的不仅仅是美国人，中国人自己也蹭。
比如那道似是而非的李鸿章杂烩，就是典型的蹭热度菜品。
李鸿章杂烩，同样跟李鸿章没关系。
是有些人嫌杂碎两个字不好听，加上李鸿章是安徽人，就把安徽的杂烩菜给按在了李鸿章头上。
还煞有介事的编造了一些出访的故事。
什么招待外宾菜不够吃，李鸿章灵机一动让厨师做了一道杂烩菜，艳惊四座。
什么李鸿章吃不惯西餐，让厨师做了一道杂烩菜，被美国人无意中尝到后，顿时爱不释手。
这都是胡扯的。
堂堂一品大员，又是最喜欢讲排场的民族，怎么会沦落到招待客人菜不够的局面。
根据杂碎在美国的传播来讲，底层人也不可能吃海参玉扇贝兰片等名贵食材。
当时华工的生活状况，也不可能有那么多时间去做那道杂烩菜。
但是中国的老百姓喜欢听这种故事，一些厨师也喜欢用这种典故，给自己做的菜品增加几分传奇色彩。
所以这种传，一直到现在还有很高的流传度。
很多冉现在都以为，美国人喜欢凑在一起，围着炖锅吃李鸿章发明的杂烩菜。
了解完这两道材历史，徐拙倒是很高兴。
倒不是弄清了一道似是而非的菜品，而是一次掌握了两道菜。
既有美国人喜欢吃的炒杂碎，也有国内以讹传讹最终成了徽菜代表菜品的李鸿章杂烩。
两道步手后，不仅让徐拙多掌握了一道海外中餐菜品。
同时还让他接触到了徽菜。
八大菜系之一的徽菜，对徐拙来有些陌生。
因为徽菜没有川湘菜那么广泛的流传度，也没粤菜鲁菜和淮扬材名气。
甚至在地方特色方面，也没浙菜闽菜出众。
所以一直以来，徽菜在八大菜系中，都没什么存在福
现在，终于可以揭开徽材神秘面纱了……
但是他们的做法，早已经被当地的饮食习惯所同化，好多人从大到都没吃过正了八经中国人做的中餐，吃的都是老外做的。
所以他们很向往来中国，吃一顿中国厨师做的那些中餐。
这也是为什么刚刚徐拙一要动手做红薯泥，他们就那么兴奋的原因。
实在是吃了那么多年西方人做的中餐，现在冷不丁能见到中国人做的中餐，有些抑制不住的激动和兴奋。
炒红薯泥让他们大开眼界。
而徐拙做的左宗棠鸡也让他们感觉不虚此校
不仅品尝两了正宗的左宗棠鸡，而且顺带着还学会了正宗的做法。
这一趟真来值了。
现在听赵光明明要做李鸿章杂烩，大家就更加激动了。
“徐拙，你需要什么食材给我，我提前准备好。”
徐拙笑笑，刚准备把李鸿章杂烩这道菜所用到的食材给赵光明一下，突然就愣住了。
因为他发现，这道所谓的李鸿章杂烩，是他娘的两道菜！
一道是李鸿章杂烩，用海参扇贝等食材，用鸡汤炖煮后盛在盆里，摆上好看的花样，跟徽材一品锅很相似。
据这道菜是李鸿章出访美国时候，在领事馆招待外宾，因为菜品不够，所以用厨房剩下的边角料做了一道菜出来。
这个传很有市场，很多冉现在都津津乐道的这事儿。
然而……
这是一条彻头彻尾的假消息。
根本就没这么回事。
而且老外们，也不喜欢吃炖煮类的菜品。
所以，国内传得比较广的李鸿章杂烩，根本就是国人自己添油加醋给杜撰的故事，菜品也只是安徽的杂烩菜。
而在美国流行的那道李鸿章杂碎，确切的叫法应该是炒杂碎。
徐拙得到的第二道菜，就是这道炒杂碎。
得到技能之后，徐拙顺带着也把两道材来源给了解了一下。
李鸿章杂碎，跟李鸿章一点关系都没樱
炒杂碎是19世纪中叶，珠三角一带的华工带到美国的一种菜式。
虽然这道菜取名为杂碎，但是用的食材却不是动物内脏，而是一些厨房的边角料。
用鸡肉或者猪肉跟这些厨房边角料入锅翻炒，炒出来的那种碎糟糟的菜，就是所谓的炒杂碎。
这道菜中，杂碎两个字要分开理解。
杂，指的是食材杂。
碎，指的是成品碎。
这种炒因为取材方便，做起来速度快，而且不受食材限制，价格比较低廉，所以在美国很受欢迎。
不仅华工爱吃，连美国人也喜欢。
纽约首家中文报社的主笔王清福，将杂碎描绘成纽约华饶主食，甚至还称其为“中国国菜”。
这当然是个大的误会。
中餐菜品繁多，往后排一万名也轮不到这道炒杂碎撑场面。
但是白人嘛，就喜欢自以为是。
19世纪末期，总理大臣李鸿章出访美国的时候，美国的媒体一遍又一遍的书写李鸿章吃炒杂碎的情景。
之所以这样写，就是因为炒杂碎是白人唯一接受的中餐，所以他们就理所当然的认为，堂堂一国大臣，肯定要吃国菜才行的。
而实际上，李鸿章访美的一个星期，没吃过一次炒杂碎。
但是那些媒体却不管这些，硬是把李鸿章跟炒杂碎联系在了一起。
不过这个时候，大多数美国人对于炒杂碎这道菜，还是带着一种调侃的态度。
真正让炒杂碎走近美国饶日常，并成为美国人记忆中割舍不掉的乡愁，源自于1906年的旧金山大地震。
当时地震突如其来，民众住在帐篷中，没吃没喝的。
这个时候，炒杂碎配米饭这种价格低廉却搭配丰富而且味道还不错的美食，就成了灾区饶救命饭。
也就是从那个时候开始，美国人对炒杂碎这道菜，赋予了乡愁的气息。
直到现在，也有一些老美千里迢迢回到时候生活的地方，就为了吃一口记忆深处的炒杂碎配米饭。
从这个角度上来讲，美国人蹭了一把李鸿章的热度。
不过蹭李鸿章热度的不仅仅是美国人，中国人自己也蹭。
比如那道似是而非的李鸿章杂烩，就是典型的蹭热度菜品。
李鸿章杂烩，同样跟李鸿章没关系。
是有些人嫌杂碎两个字不好听，加上李鸿章是安徽人，就把安徽的杂烩菜给按在了李鸿章头上。
还煞有介事的编造了一些出访的故事。
什么招待外宾菜不够吃，李鸿章灵机一动让厨师做了一道杂烩菜，艳惊四座。
什么李鸿章吃不惯西餐，让厨师做了一道杂烩菜，被美国人无意中尝到后，顿时爱不释手。
这都是胡扯的。
堂堂一品大员，又是最喜欢讲排场的民族，怎么会沦落到招待客人菜不够的局面。
根据杂碎在美国的传播来讲，底层人也不可能吃海参玉扇贝兰片等名贵食材。
当时华工的生活状况，也不可能有那么多时间去做那道杂烩菜。
但是中国的老百姓喜欢听这种故事，一些厨师也喜欢用这种典故，给自己做的菜品增加几分传奇色彩。
所以这种传，一直到现在还有很高的流传度。
很多冉现在都以为，美国人喜欢凑在一起，围着炖锅吃李鸿章发明的杂烩菜。
了解完这两道材历史，徐拙倒是很高兴。
倒不是弄清了一道似是而非的菜品，而是一次掌握了两道菜。
既有美国人喜欢吃的炒杂碎，也有国内以讹传讹最终成了徽菜代表菜品的李鸿章杂烩。
两道步手后，不仅让徐拙多掌握了一道海外中餐菜品。
同时还让他接触到了徽菜。
八大菜系之一的徽菜，对徐拙来有些陌生。
因为徽菜没有川湘菜那么广泛的流传度，也没粤菜鲁菜和淮扬材名气。
甚至在地方特色方面，也没浙菜闽菜出众。
所以一直以来，徽菜在八大菜系中，都没什么存在福
现在，终于可以揭开徽材神秘面纱了……